2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Формирование огурцов в открытом грунте

Огурцы в открытом грунте

Огурцы – секреты ухода в открытом грунте. Подробно поговорим о выращивании огурцов, разберемся что же любит и не любит эта культура. Какие условия выращивания огурцов наиболее оптимальны в открытом грунте, а каких ошибок в выращивании огурца следует избегать.

Выбор семян огурцов

Выбор сорта огурца зависит только от ваших личных предпочтений. Желательно выбирать сорта устойчивые к основным видам грибковых заболеваний, таких как пероноспороз, антракноз, увядание, мучнистая роса.

Все сведения об устойчивости к болезням можно найти в описании на упаковке с семенами.

Наилучшей всхожестью обладают семена 2-го года хранения, а лучше 3-го и выше. Семена всех бахчевых имеют свойство повышать всхожесть с каждым дополнительным годом хранения, вплоть до 7 лет.

Выращивание огурца – основные правила

Огурец теплолюбивая культура, и сеять семена в грунт или высаживать готовую рассаду необходимо при прогреве почвы до температуры 13-15 градусов, иначе существует риск заболевания корней корневыми гнилями.

Семена огурца, посеянные в холодную почву, будут запаздывать со всходами, и даже могут сгнить в холодной земле.

Посев семян производить на глубину не более 2-х сантиметров. Следует помнить, что огурец самая прихотливая культура в смысле питания – за неделю куст огурца «съедает» 30 грамм минеральных удобрений, ему постоянно требуется азотное питание для наливания и завязывания плодов.

Лучшим удобрением для огурца считается перепревший коровий навоз, который вносится осенью под перекопку из расчета 5 кг на м2. Коровий навоз можно заменить любым азотным минеральным удобрением.

Почва для посадки семян или рассады огурца должна быть удобрена органикой, быть рыхлой, воздухопроницаемой и обеззаражена от возбудителей болезней.

Для этого примерно за неделю до посева семян пролейте грунт Фитоспорином – отличная профилактика от развития грибковых спор находящихся в земле.

По причинам общих болезней нельзя делать посадки огурцов после всех видов бахчевых культур.

Огурец – культура с поверхностной корневой системой и основная ее часть залегает в 5 см от поверхности почвы и едва достигает 25 см. Особое значение имеет влажность в верхнем слое почвы за все время вегетации огурца.

Также крайне нежелательно проводить рыхление огурцов, чтобы не повредить корни. Лучше замульчировать почву вокруг корней растения, что поможет сохранить влажность и воздухопроницаемость почвы.

Полив огурцов

Важным моментом для получения или не получения обильного урожая огурцов является правильный полив.

Из-за поверхностного строения корневой системы огурца необходим постоянный, но умеренный полив.

При недостатке влаги растения испытывают стресс, а при избытке угнетается рост плетей и происходит приостановка завязывания плодов.

До цветения полив должен быть умеренным, в период плодоношения – обильным.

Полив огурцов лучше производить вечером или рано утром до начала жары, обязательно в междурядья, не попадая на листья, что может привести к ожогам на листьях в солнечный день.

Воду для полива использовать теплую иначе резкий перепад температуры, при внесении холодной воды в разогретую почву приводит к ухудшению способности всасывания влаги корнями, и растение ее не дополучат.

Если влажность почвы снизится до уровня 30% и ниже тут же последует резкое увядание плетей. Результатом сильного переувлажнения более 80% будет либо загнивание плетей, или увядание, но уже по причине переувлажнения.

Не все знают, что для хорошего плодоношения огурцу необходим укороченный световой день 10-12 часов. Эту особенность можно использовать для получения урожая огурцов 2-ды за сезон в июне и еще раз в августе при повторной посадке огурца после сбора урожая других культур на освободившиеся участки.

Огурец хорошо плодоносит не только на солнечных местах, но может отлично плодоносить и в полутени.

Для продления плодоношения имеет смысл проводить посев семян в грунт в 2-3 приема с промежутком в неделю. Начинать посев можно с начала мая на юге и продолжать до середины июня.

Подкормки огурцов в открытом грунте

Необходимо понимать, когда и чем подкармливать огурцы. Подкормки проводить обязательно, так как огурец за короткое время образует большое количество плодов и без дополнительного питания он не справится с этой задачей.

Начинают подкормки уже после образования 2-3 настоящих листочков и продолжают в течении всего периода плодоношения. Наиболее отзывчивы огурцы на азот, однако для полноценного развития им необходим и фосфор, и калий.

Чаще всего огородники чередуют внесение минеральных удобрений с органикой.

Опытные агрономы советуют такой режим подкормок: подкормки проводят с каждым поливом 3 раза в неделю. В 1 и 2 полив вносится по 10 грамм минеральных удобрений фосфора и калия на 10 литров воды. В третью подкормку дают 10 грамм кальциевой селитры на 10 литров воды.

Происходит чередование 2 подкормки минеральными и 1 подкормка азотными. Перед подкормками необходим обязательный полив во избежание обжигания корней минеральными удобрениями.

Но если стоит холодная погода подкормки бесполезны, в холодной почве способность корней к всасыванию влаги уменьшается.

Видео – Подкормки огурцов в грунте во время плодоношения

Формировка огурцов

Не следует давать огурцам расти бесконтрольно, иначе растение загустится так, что не увидишь и огурцов.

Своевременно прищипните верхушки побегов для образования боковых плетей на которых закладывается основной урожай.

Для хорошей освещенности и проветривания нижнего яруса куста на растениях ослепляют первые 4-5 листочков удаляя завязи и точки роста. На следующих 4-х узлах прищипывают боковые побеги над 2-м листом, на следующих 4-5 узлах над 3-м листом.

Когда растение достигнет высоты вашей шпалеры можно прищипнуть верхушку на главном стебле.

В зависимости от сорта огурца (гибрид это или пчелоопыляемый сорт) формировка куста может быть различной.

Видео — Формирование огурцов в открытом грунте

Болезни огурца

Наибольший вред огурцам наносит ложная мучнистая роса или пероноспороз. Для профилактики этой болезни растения еще в фазе семядольных листьев опрыскивают раствором Фитоспорина или фунгицидом Квадрис.

В случае появления первого желтого пятна на листьях огурца, следует не мешкая лечебно-искореняющие обработки такими препаратами как Ридомил голд или Акробат, не давая спорам грибов вызреть и заразить здоровые растения.

Обработки этими препаратами необходимо проводить на ранних стадиях развития растений, когда еще есть запас времени до образования завязей.

Дело в том, что народные методы борьбы с этим опасным заболеванием не эффективны так как пероноспороз развивается на внутриклеточном уровне и для борьбы с ним необходимо применять растворы, которые могут проникать в сок растений через листовую пластину.

На этапе образования завязей прекращают все химические обработки. Поэтому следует заранее провести профилактические обработки, не допуская появления болезней.

Видео — Болезни огурцов, методы борьбы

Теперь вы знаете основные моменты и правила выращивания огурцов в открытом грунте.

Правила формирования огурцов в открытом грунте

Процесс выращивания культуры на открытом грунте включает правильную посадку, обрезку кустов и уход. Только комплексный подход обеспечит хороший урожай, который можно собирать ранней осенью. Формирование огурцов в открытом грунте экономит место на огороде и улучшает качественные показатели куста: плети лучше освящаются и быстрее растут.

Правила формирования огурцов в открытом грунте

Зачем формируются кусты

Высадка рассады огурцов проводится в теплое время года, когда верхние слои почвы хорошо прогреются. Выращивание разных сортов происходит по одной схеме, которая включает в себя:

  • подрезку ненужных плетей;
  • подвязку ветки к опоре.

Два важных этапа обеспечивают качество урожая: формирование огурцов с помощью подрезки – это оптимальный вариант для небольшого огорода, чтобы кусты плодоносили, а овощи не портились. Перед формированием куста его подвязывают, фиксируя к плети.

В формировании огурцов в открытом грунте важен сорт выбранной культуры. Разновидность огурцов влияет на способ опыления и количество соцветий. Для пчелоопыляемых сортов нужен открытый грунт. Для гибридов используются только вертикальные опоры. У пчелоопыляемых огурцов нужно формировать всего одну центральную ветку, а от ненужных плетей избавляться.

Подрезка кустов

Детерминантные сорта склоны быстро разрастаться, с формированием основного стебля боковые плети пускаются в интенсивный рост. Сильный и средний рост побегов на открытом грунте требует от огородника больших затрат на уход за кустом. Перед высадкой рассады следует учитывать особенности роста куста. Для гибридов с умеренным ростом характерны такие виды саморегулирования ветвления:

  1. К первому типу относятся культуры с интенсивным ростом побегов. Разрастание куста происходит по бокам.
  2. Второй тип гибридов имеет слабое ветвление и рост основной ветки. При этом верхушечная почка активно растет.
  3. Детерминантные сорта с быстрым ростом всех побегов.

Вне зависимости от сорта огурцов обрезка боковых побегов проводится регулярно: как только заканчивается период плодоношения от побегов избавляются. Без подрезки растение быстро слабеет. Отмирающие, сухие или больные побеги обрезаются вне зависимости от их расположения.

Пожелтевшие листья оставлять на кусте нельзя. Растущий огурец нуждается в дополнительном питании, а лишние плети отбирают соки. Нельзя допускать, чтобы побеги вырастали слишком длинными. Отростки второго порядка постоянно подрезаются. Оптимальная длина побега составляет не больше 20 см.

Читать еще:  Подкормка помидоров и огурцов дрожжами эффективные рецепты и отзывы

Способы подрезания

Как только гибрид достигнет верхней черты шпалеры, растение обрезается. Прищипывание включает:

  • обрезку боковых плетей;
  • удаление цветов в пазухах боковых стеблей;
  • удаление побегов на уровне 3 листа.

Формирование куста начинается до высадки рассады. Если кусты посажены без схемы и системы, установленные шпалеры не помогут увеличить количество урожая.

Чтобы формировать куст, ему нужно создать все условия для правильного роста. Скученность растений не позволяет подвязать стебли и дать возможность боковым плетям плодоносить.

Обрезка боковых плетей

Необходимо общипать лишние ветки

Каждый сформированный огурец будет получать питательные вещества с почвы, если правильно распланировать работы по обрезке и формированию куста. Удаление побегов в момент формирования плодов только навредит растению.

правильно проведенная процедура полезна только в тех случаях, если прищипывание и обрезка проводятся своевременно. Во время формирования куста, при появлении 9 листочков, проводится обрезка боковых плетей. Общипываются все ветки, которые вытягивают из растения соки. Плети, расположенные выше, прищипываются ориентировочно на 1 огурец и 1 листочек.

Последнее побеги (находящиеся под или над проволокой) прищипываются на уровне 2-3 листиков. Те побеги, которые достигли верхней границы шпалеры, обрезаются, прищипываются, обкручиваются вокруг верхней части опоры и аккуратно подвязываются.

Удаление цветков

Для длинноплодных сортов прищипывание происходит по похожей схеме: обрезаются в пазухах первых трех листочков женские цветки и удаляются боковые плети. У таких сортов прищипывание основного стебля предполагает удаление побегов выше 3 листа.

Удаление побегов

Избавляются от побегов гибридов, которые находятся над проволокой. Оставляют побеги, сформированные в пазухах верхних листьев (не больше 3 штук). Их опускают вниз и фиксируют на высоте около 1 метра. Если правильно провести прищипывание, грядка будет ровной, а кусты не перекроют доступ солнечных лучей к соседним культурам.

Подвязка кустов

Основная причина, почему полезно формировать кусты – такой процесс способствует быстрому росту боковых плетей. На дополнительных ветках формируются женские соцветия, за счет которых увеличивается количество полученного урожая. Как формировать огурцы в открытом грунте: в обязательном порядке проводится прищипывание центрального стебля. На центральном отростке должно сформироваться не меньше 5 листочков. Скороспелые сорта можно не формировать, а своевременно корректировать их разрастание.

Подвязка огурцов проводится по мере роста боковых побегов. Для поддержки основного стебля используют:

  • шпалеры, которые устанавливают до высадки рассады;
  • опоры (колышки);
  • проволока;
  • шнур.

На открытом грунте и в теплице используется метод подвязки кустов для оптимизации урожайности сорта. Если в парнике рост растения активируется за счет ветвления побегов, то на открытом грунте без прищипывания кустов не обойтись. Правильно сформированный куст дает в два раза больше урожая. Во время формирования плетей обрезаются цветения на основных плетях (соцветия мужского и женского типа формируются одновременно).

Подвязка к опоре

Нельзя перетягивать шпагат

С появлением кустика зеленый стебель подвязывается к опоре с помощью шпагата, а затем вокруг опоры происходит формирование основной части куста. Располагаются опоры вдоль всего ряда на одинаковом расстоянии друг от друга. Средняя высота опоры составляет от 1,5 до 2 метров. При необходимости опору можно передвигать и подстраивать под расположение центрального побега.

Для подстраховки между кольями (опора) и кустом должно оставаться небольшое пространство. Плети направлены параллельно к опоре вертикально вверх. Важно, правильно расположить крепление: нижний край фиксируется между 2 и 3 листочками. Условная высота от почвы должна составлять не меньше 15 см. Нельзя сильно натягивать шпагат, если куст слабый такие действия навредят его росту.

Подвязка к шпалере

Популярный метод подвязки выполняется с помощью закрепленной сетки с редкой ячейкой. Укрепляется сеть на деревянных стойках, а затем по ячейкам на сете пускаются огуречные плети.

После подвязки куста, у растения отрезаются самые нижние плети и последние три нижних листа. Плодоношения у таких растений происходит только на верхних подвязанных плетях.

Подвязка на проволоку

Эффективный метод подвязки используется на длинных грядках. По краям грядки (после первого и последнего куста) в землю вбиваются колья, а к ним привязывается проволока. Высотка кольев составляет от 1,5 до 2 м.

На каждом растении проводится обрезка нижних плетей (обрезаются ненужные побеги и листва). К каждому кусты подвязывается шпагат, который крепится на проволоку. Все растение аккуратно перетягивается и вытягивается вверх без перегиба основного стебля. Второй конец шпага подвязывается к растению на противоположном конце грядки. Такое расположение растений позволит кустам хорошо проветриваться и плодоносить.

Подвязка на шнур

Перед обвязкой кустов убираются все нижние плети (лишние боковые побеги): куст формируется вокруг основного стебля. У корня привязывается шпагат. Он должен неплотно, но надежно обхватывать стебель – по мере роста стеблю нужно свободное пространство.

Формировка огурцов на шпалере: польза и особенности

Добавление статьи в новую подборку

Многие считают подвязку и формировку огурцов сложным занятием, которое отнимает много времени. На самом деле, стоит только перейти от теории к практике – и вы поймете, насколько это просто и удобно.

Грядка с огурцами, стелющимися по земле, выглядит не очень презентабельно. Но это только полбеды. За плетями, располагающимися на земле, сложнее ухаживать: трудно регулировать процесс плодообразования и контролировать рост зеленой массы. Потому что уследить за точкой роста каждого побега нереально. Совсем другое дело, когда огурцы выращиваются на шпалере. Тогда их гораздо удобнее формировать. Но и в этом деле есть свои особенности. Сейчас мы расскажем, какие.

Формирование огурцов в открытом грунте

При вертикальном росте огурцов стебли, листья и завязи всегда находятся на виду. А это существенно упрощает работу по формировке кустов. Однако следует помнить, что различные сорта и гибриды огурцов требуют разного подхода к формированию плетей.

Огурцы с мужским типом цветения. Растения сортов, на главном стебле которых образуются в основном цветки мужского типа (чаще старые сорта), необходимо прищипывать в фазе 5-6 настоящих листочков. Тогда на кустах начнут появляться боковые побеги с женскими цветками– именно они являются залогом будущего урожая.

Плети огурцов следует подвязать к опоре и удалить точку роста на каждой из них после 4-5-го листа. В итоге у вас получатся сильно разветвленные кусты, в результате чего урожайность каждого отдельного растения существенно повысится.

Огурцы с женским типом цветения и партенокарпические. Современные сорта и гибриды чаще распускают женские цветки. Кроме того, существуют разновидности, которые самостоятельно образуют завязи и не нуждаются в опылении. Такие огурцы следует формировать несколько иначе. Когда на главном стебле появится 3-5 настоящих листьев, из их пазух необходимо удалить все побеги и бутоны. Этот прием называется ослеплением. Он позволяет избавить растение от завязей, которые могут затормозить развитие всего куста. В этом случае все силы растение бросит на формирование плодов на центральном стебле.

Когда главный стебель дорастет до верхней планки шпалеры, его нужно плавно перевести в горизонтальное положение, а после появления 2-3 боковых побегов – прищипнуть. Самые последние пасынки необходимо направить вниз по шпалере и прищипнуть на расстоянии 1 м от земли.

Как формировать огурцы в теплице

В теплице огурцы также можно подвязывать к вертикальной опоре. Но поскольку огуречные кусты на закрытой от ветра территории проветриваются хуже, чем на улице, ослеплять главный стебель нужно на высоте 40-50 см от земли. Через следующие 50-60 см следует прищипнуть боковые пасынки после первого листа и оставить в пазухах по одной завязи. У остальных боковых побегов до высоты 1,5 м необходимо удалить точки роста после второго листа, а в верхней зоне с хорошим освещением на разветвлениях можно оставить по 3-4 листочка. Когда главный стебель достигнет верхнего уровня, формировать огурцы следует так же, как и растения в открытом грунте (направляя некоторые плети вниз).

При такой формировке основная нагрузка ложится на верхнюю часть куста, а внизу растение не загущается и хорошо проветривается, что послужит отличной профилактикой прикорневой гнили.

Огуречный куст ветвится на протяжении всего вегетационного периода, поэтому и формировкой следует заниматься все это время. Рекомендуется проводить процедуру не реже раза в неделю, чтобы побеги не перерастали и у вас была возможность добиться наилучшего результата от формировки. В это же время рекомендуется удалять с огурцов все поврежденные и пожелтевшие листья.

Все процедуры, в том числе и по формированию кустов, на огурцах следует проводить ранним утром, чтобы к вечеру ранки успели подсохнуть и затянуться. Срезы должны производиться чистым и хорошо заточенным инструментом. Важно не оставлять пеньков и не менять положение крупных плетей, если они уже сами выбрали свое направление роста.

Не бойтесь формировки огурцов, это не такая сложная процедура, как кажется. К тому же, если освоить все тонкости и уделять внимание огуречным посадкам хотя бы раз в неделю, можно в разы повысить урожай.

Читать еще:  Правила посадки огурцов в открытый грунт

Как правильно формировать куст огурцов в теплице и открытом грунте

Поделиться с друзьями статьей:

Для получения высоких урожаев огурцы необходимо формировать. Формирование огурцов в теплице и открытом грунте разное. То, что подходит для защищенного грунта, неприемлемо при выращивании культуры на улице. Кроме того, формирование сортов сильно отличается от формирования гибридов.

Содержание:

Зачем нужно формировать огурцы

Для этого имеется много причин:

  • формировка значительно повышает урожайность сортовых огурцов;
  • предотвращение загущения огуречника, что, в свою очередь, является профилактикой заболеваний;
  • правильно сформированные огурцы равномерно освещаются по всей длине плетей;
  • агроприем позволяет направить все силы растения на формирование и рост зеленцов;
  • насекомые-опылители могут свободно посещать все цветки на растении.

При отсутствии прищипки, удаления листьев и боковых плетей хорошего урожая ожидать не следует. Особенно зто относится к тепличным огурцам.

Формирование тепличных огурцов

Вырастить хороший урожай огурцов в теплице без их правильного формирования невозможно. Формировка тепличных огурцов зависит от того, выращивается гибрид или сорт.

Правила формировки огурцов:

  • обрезку листьев и прищипывание побегов проводят утром, чтобы за день ранки успели подсохнуть и затянуться. Если прищипывать огурцы вечером, то ночью у них идет активное испарение воды и через не затянувшуюся ранку растение может потерять значительное количество жидкости. Кроме того, в свежие раны легко попадает инфекция;
  • прищипывают побеги длиной не более 10 см. Если уже сформировалась длинная плеть, то лучше прищипнуть только кончик. Удаление плетей с 4-5 сформированными листьями растения переносят тяжело;
  • нельзя допускать загущения нижней части стеблей, иначе там возникает избыточная влажность, и начинают развиваться болезни;
  • при тепличном выращивании огурцов стебель всегда направляют вверх, независимо от того, в один или несколько плетей сформировано растение;
  • по мере необходимости удаляют пожелтевшие, больные листья и пустоцвет;
  • каждые 10-14 дней обрывают 2 нижних листа, поскольку они забирают очень много соков и загущают прикорневую часть. Более 2-х листьев сразу удалять не следует, поскольку это может ослабить плеть;
  • огуречные плети нельзя сильно переворачивать. По мере роста стебля его обворачивают вокруг шпалеры.

Формирование гибридов

Гибриды имеют женский тип цветения, мужских цветков (пустоцветов) у них практически нет. Женские цветки образуются и на главном стебле и на боковых побегах, но для предотвращения загущения гибриды в теплице формируют в один стебель. При отсутствии формировки огурцов в теплице, даже если в таких зарослях не появятся болезни (что маловероятно), то прокормить такое растение для получения не то что хорошего, а даже более-менее посредственного урожая, невозможно. Зеленцов в загущенных посадках практически нет, несмотря на обилие женских цветков.

Для теплиц подходят гибриды со средним и слабым ветвлением

Формировать гибриды начинают, когда у них появится 3-4 настоящих листа, не считая семядольные.

  1. Каждое растение подвязывают к шпагату, закрепленному на шпалере почти под потолком теплицы. Высота шпалеры должна быть не менее 2 м. Растения подвязывают аккуратно, не затягивая сильно петельку, поскольку при дальнейшем росте стебель утолщается, и шпагат может врезаться глубоко в ткани.
  2. Подвязка огурцов производится под 3-4 листом, а свободную плеть подкручивают на шпагат.
  3. Каждые 2 недели, если плеть недостаточно цепляется за опору, ее подкручивают.
  4. Удаление всех цветков, побегов и завязей из пазух 4-х настоящих листьев. Нижние цветки и завязи формируются слишком рано, когда растение еще не окрепло. К тому же, они оттягивают на себя слишком много питательных веществ, тормозя дальнейший рост побегов. Если их сохранить, то огурцы израсходуют на них все силы и в дальнейшем урожая не будет. Удаление же первых цветков и завязей позволяет культуре сформировать мощную корневую систему и значительно окрепнуть, что приводит к обильному урожаю зеленцов.
  5. Когда на культуре будет 7-8 настоящих листьев, удаляют 2 нижних листа. В дальнейшем нижние листья удаляют с интервалом в 10-14 дней.
  6. С 5-го по 9-10 лист на главном стебле оставляют боковой побег, который ослепляют после 2-го листа. На побегах второго порядка цветки и завязи не обрывают. При правильных подкормках с них собирают основной урожай зеленцов.
  7. С 10 листа на главном стебле формирующиеся боковые побеги прищипывают после 3-го листа.
  8. Когда главный стебель достигнет шпалеры, его перебрасывают через нее и дают возможность расти еще на 0,7-1 м, после чего ослепляют. Формирующиеся здесь боковые побеги не прищипывают. Это дает возможность получить третью волну плодоношения тепличных огурцов.

Если нет возможности прокормить гибриды (особенно тяжело это сделать на бедных почвах), то по ходу главного стебля полностью выщипывают все формирующиеся боковые плети до тех пор, пока растение не перекинут через шпалеру. После этого сразу же удаляют верхушку главного побега и дают свободно отрастать плетям второго порядка, выщипывая у них появляющиеся боковые побеги. Урожай зеленцов в этом случае формируется на главном стебле, а позже на отрастающих плетях 2-го порядка. Он будет несколько ниже, но все равно достаточно большой.

Правильное формирование пчелоопыляемых сортов

Пчелоопыляемые сорта обычно в теплице не выращивают, поскольку в таких условиях не хватает насекомых-опылителей. Но иногда приходится выращивать в теплице даже сортовые огурцы. Они формируются по-другому.

На главном стебле у них образуются преимущественно мужские цветки, женских практически нет. Они начинают появляться в большом количестве на побегах 2-го и последующего порядков. Эту особенность сортов учитывают при формировании сортов, выращиваемых в тепличных условиях.

  1. Выщипывают все побеги, цветки и завязи до 4-го настоящего листа.
  2. Над 4-м настоящим листом прищипывают и главный стебель. Образующиеся здесь побеги второго порядка обворачивают каждый отдельно вокруг шпагата и направляют вертикально вверх. Эти 1-2 побега заменяют главный стебель. Женских цветков на них появляется гораздо больше, но при выращивании огурцов в теплице, большую их часть нужно опылять вручную.
  3. На замещающих плетях удаляют все вновь образующиеся побеги и цветки до 3-го листа.
  4. С 4 по 7 междоузлие оставляют боковой побег 3-го порядка, ослепляя его после 3-4 листа.
  5. Когда замещающие главные стебли достигают шпалеры, их ослепляют. Образующимся наверху побегам дают свободно отрастать и ветвится, следя, однако, чтобы на плетях не появлялись стебли 4-5 порядков. На плетях 2-3 порядков получают самый обильный урожай огурцов.

Нижние листья у пчелоопыляемых огурцов начинают удалять, когда на замещающих плетях появится 3-ий настоящий лист. Раньше этого делать не нужно, поскольку слишком ранняя обрезка нижних листьев сильно ослабляет растения.

Формирование огурцов, выращиваемых в бочках

Новый способ выращивания огурцов, приобретающий все большую популярность. Способ формирования таких огурцов очень напоминает формирование растений в теплице, хотя культура выращивается под открытым небом.

Огуречные плети при выращивании в бочке направлены к земле и рост их происходит сверху вниз. Побеги не прикрывают корни от воздействия внешних факторов, поэтому при формировании таких огурцов первые прикорневые листья не удаляют. Они защищают корни от пересыхания и перегревания.

Формирование гибридов.

  1. Как и при тепличном выращивании у гибридных огурцов выщипывают все побеги и завязи из пазух первых 3-4 листьев. Сами листья не удаляют до тех пор, пока они не начнут желтеть и сохнуть естественным образом.
  2. После 4-го листа в пазухах оставляют по одному боковому побегу, ослепляя их после 3-го листа. Когда стебель достигнет земли (13-16 листьев), его прищипывают, а на макушке дают возможность развиваться боковым побегам.

Плети 3-го порядка формировать не нужно, поскольку прокормить такую зеленую массу не представляется возможным. Все питание будет идти на растущие плети в ущерб урожаю, а гибридам питательных веществ требуется в 2-3 раза больше, чем сортам.

Формирование сортов. Главный стебель у сортов прищипывают после 3-го листа, появившиеся боковые побеги, также, ослепляют после 3-4 листа. Далее дают возможность культуре ветвится и более не прищипывают. На плетях 3-го и последующих порядков будут, в основном только женские цветки.

Поскольку в бочке одновременно выращивают несколько растений, то одно из них формируют исключительно в один стебель, выщипывая все боковые побеги. Это нужно для опыления. На главном стебле такого огурца будет много мужских цветков. Позже, после 5-7 листа его можно прищипнуть. На побегах 2-го порядка появятся женские цветки, но пустоцветов все равно будет достаточно и хватит для опыления всех растений. Обычно одного такого растения хватает для опыления огурцов в 2-3 бочках.

Формирование огурцов в открытом грунте

В открытом грунте, в отличие от теплицы, огурцы выращивают в расстил и на шпалере. Но при выращивании на шпалере формируют их по-другому, нежели тепличные растения.

Выращивание в расстил. Огурцы, предназначенные для открытого грунта, должны ветвиться. При удалении боковых побегов растения вновь и вновь будут их наращивать в ущерб не только урожаю, но и дальнейшему росту. Поэтому в открытом грунте при сплошном выращивании огурцы не формируют.

Чем больше побегов на растении, тем обильнее урожай. Зеленцы завязываются одновременно и на главном стебле и на боковых побегах. К тому же, чем сильнее разрастается огуречник, тем благоприятнее микроклимат в прикорневой части растений. Не надо лишь допускать сильного загущения.

Выращивание на шпалере. В открытом грунте шпалера — это не основной способ выращивания. Хотя в дождливое лето в открытом грунте огурцы лучше подвязывать.

  1. Когда на огурцах будет 4-5 листьев, их подвязывают к шпалере, предварительно оборвав из узлов все побеги, цветки и завязи.
  2. Далее гибридам дают спокойно виться по шпалере, выщипывая, по возможности, появляющиеся побеги 3-го порядка. Иначе гибриды не прокормить.
  3. Когда основной урожай у гибридов на главном стебле собран, его прищипывают. Прищипывают и кончики боковых побегов, стимулируя, тем самым, формирование новых боковых плетей. Огурцам дают усиленную подкормку. Этот способ позволяет получить вторую волну урожая гибридов в открытом грунте. Но работает он не всегда. Если основной стебель выдохся, на нем уже нет зеленцов, то тут никакая подкормка не поможет. Прищипывать центральный побег надо сразу, как только начала снижаться урожайность.
  4. У сортов после подвязки ослепляют главный стебель и более огурцы не прищипывают.

Нижние листья при выращивании на шпалерах не обрывают, чтобы избежать иссушения почвы в прикорневой зоне огурцов. Формирование огурцов в открытом грунте в один стебель, как некоторые рекомендуют, себя совершенно не оправдывает. Огурцы, конечно, меньше болеют гнилями, но и урожайность у них минимальная.

Подвязка огурцов

Подвязка огурцов облегчает их формирование. Без подвязки невозможно разобраться, где же у огурца главный стебель, где боковые побеги, что и где надо прищипывать. Подвязывать огурцы можно вертикально, горизонтально и используя специальную сетку.

  1. Вертикальная подвязкаПрименяется как в открытом, так и в защищенном грунте. Шпагатом подвязывают растения к шпалере. Петельку на стебле не затягивают, иначе, по мере роста, шпагат может перетянуть стебель. Верхушку растущего побега каждую неделю обворачивают вокруг шпагата.
  2. Горизонтальная подвязкаиспользуется в открытом грунте. Шпагат натягивается горизонтально вдоль грядки в несколько рядов. Главный стебель сразу подвязывают к верхнему ряду, а боковые стебли — к горизонтальным рядам, в зависимости от того, на каком уровне они находятся.
  3. Специальная (шпалерная) сетка используется в открытом грунте. Она продается в садовых магазинах. Размеры ячеек у нее различны, но наиболее подходит сетка с ячейками 10 см. Конструкцию устанавливают вдоль огуречных грядок. Каждое растение в процессе роста само цепляется за сетку и начинает обвивать ее. Дополнительно подвязывать огурцы не нужно.

Выращивание на шпалерной сетке подходит для сильноплетистых огурцов. Слабо-и среднеплетистые растения лучше выращивать на шпалере.

Удалять и прищипывать побеги нужно не реже раза в неделю. Подвязку проводят один раз в начале периода вегетации.

Возможно вас заинтересует:

Формирование огурцов в открытом грунте

Летом, в жару, когда есть совсем не хочется, но надо чтобы не потерять работоспособность, что может быть лучше свеженького зелёного огурчика? Только огурец с грядки, которую мы сами сделали, посадили и вырастили экологически чистые хрусткие огурцы.

Огурец растение капризное. Любит хорошую почву, тёплую погоду без резких температурных перепадов. Если разница температур днём и ночью велика, огурцы будут горькими. С поливом также не всё однозначно. Поливать нужно, заливать нельзя. При чрезмерной поливе растение начнёт болеть и гнить. При недостатке влаги – большого урожая не жди. Подкормки нужны, только если вы заметили, что лист растений желтеет и завязей совсем мало. При зелёных ярких листочках и большом количестве цвета и завязей, не кормите, а то навредите.

Удобрения для огурцов на грядке

Если всё же подкормка необходима, сделайте курс органических удобрений и курс минеральных.

Органика – навоз, прелые растения, куриный помёт. Естественно, всё это разведённое в воде для поливки.

Минеральные удобрения лучше всего приобрести в специализированных магазинах. Вот список – выбирайте: Мочевина, аммофос, сульфат калия, калимагнезия. Собственно, в магазине опытный консультант обязательно посоветует, что подойдёт лучше именно вам с учётом особенностей почвы на огороде.

Способы выращивания огурцов в открытом грунте

Большинство из садоводов-любителей выращивают огурцы без теплиц в открытом грунте.

Есть несколько способов выращивания огурчиков, при которых урожай гарантирован, главное не забывать про формирование огуречной грядки вовремя прищипывать побеги и заниматься подкормкой растения, если это нужно.

При каждом способе посадки огурцов присутствует и свой неповторимый способ формирования. Следует рассмотреть способы посадки и формирования огурца более подробно:

  1. Выращивание огурцов на навозной грядке, то есть с биологическим подогревом.
  2. В открытой почве на шпалере.
  3. На проволоке.
  4. На кольях.
  5. На подвязке шнуром.

Подготовка грядки для огурцов

Для того чтобы получить ранний урожай огурцов без теплицы, следует озаботиться сооружением грядки из навоза, старого сена или отходов растений, таких как стебли кукурузы или соломы.

Место для грядки выбираем с учётом естественной защиты от северного ветра и частых сквозняков. Лучше всего остановиться возле стены, на которую почти весь день падают лучи солнца. Таким образом, выиграем сразу в двух направлениях – солнце будет дополнительно нагревать грядку, а от ветра посадки защитит стена.

Если есть возможность купить навоз – отлично – он является самым лучшим нагревателем для грядки. Нет возможности – тоже не беда – обойдёмся сеном или соломой. Собранные со всего огорода старые высохшие стебли растений также подойдут.

Стаскиваем всё в кучку и начинаем выкладывать грядку с помощью вил. Формируем продолговатую и неширокую площадку. Выкладываем навоз или сено по периметру. Ширина грядки примерно метр. Надо рассчитывать так, чтобы потом было удобно обрабатывать огурцы, полоть и поливать.

Выкладываем площадь высотой примерно 20 см, затем приступаем к выкладке бортиков. Поднимаем борта навозного строения примерно на 60 см. Периодически проходим по бортам грядки, чтобы примять навоз, и сделать сооружение крепче.

В готовую грядку насыпаем перегной, плодородную почву. Платформа для посадки огурчиков почти готова.

  • Если вы делали грядку из навоза, просто закройте её целлофаном и оставьте на четыре дня. За это время навоз должен перегореть и можно спокойно высаживать огурчики не боясь, что они сгорят.
  • Гряду сделанную из сена или соломы, стеблей растений, нужно пролить горячей водой и только потом закрыть плёнкой. Если этого не сделать, сено не будет греть.
  • Чтобы сделать грядку на открытом грунте без навоза, следует сначала подготовить почву. Мотыгой раскапываем траншею примерно 30 см шириной. Длину регулируйте сами – как позволяет ваш огород. В полученную борозду засыпаем перегной. Кладём семечки огуречные на расстоянии полуметра друг от друга, присыпаем перегноем примерно на два сантиметра и поливаем. Сверху ещё чуточку присыплем сухой землёй, чтоб не образовалась корочка. Ждём всходов, поливая грядку каждый день и закрывая на ночь, если синоптики обещают похолодание.

Формирование огурца в открытом грунте

Формировать растения будем сразу, как они появятся. Если посадки загустили, ненужные растения срезаем. Соблюдаем расстояние между растениями не менее полуметра.

Можно оставить растение для естественного горизонтального роста и позволить ему ползти, куда ему вздумается, но это не совсем удобно. Если лето влажное и дождливое огуречные плети будут повреждаться, и гнить от чрезмерной сырости, а плоды портиться. Лучше всего растения подвязывать.

  1. На шпалере. Самый зрелищный способ подвязки огурцов. Шпалеру можно красиво оформить и она не только поддержит посадки, но и украсит огород. На деревянных стойках укрепляем сеть с редкой ячеей и пускаем по ней огуречные плети. У растения убираем нижние побеги и три листа снизу. Верхние побеги оставляем, пусть плодятся.
  2. На шнуре. У каждого растения убираем все боковые побеги, формируем в один стебель. Снизу растения привязываем шпагат, неплотно обхватив стебель, оставляя пространство для роста, привязываем верёвочку за верхний кончик к перекладине. Обматываем растение вокруг поддержки. Дальше огуречный побег будет цепляться усами за опору сам.
  3. На проволоку. По краям грядки ставим два колышка высотой метра полтора и привязываем к ним проволоку. Натягиваем её. Каждое растение лишаем нижних боковых побегов и нескольких ненужных нижних же, листов. Привязываем к каждому по шпагатику и перекидываем конструкцию через проволоку. Другой конец шнура привязываем к растению на противоположном конце грядки. Когда растения подрастут, на грядке сформируется зелёный шалашик из огуречной зелени. Внутри будет пустота, растения будут проветриваться и лучше плодоносить.
  4. На колышек. Также можно возле каждого огурчика ставить колышек, и прикручивать плеть к нему. В этом случае растение оставляем одиночным стеблем, а все боковые побеги отщипнём.

Вот перечень самых распространённых способов формирования огурца в открытом грунте. Хорошего вам урожая!

Видео о выращивание огурцов в открытом грунте

В дополнении к нашей статье рекомендуем вам посмотреть подробную видеоинструкцию о правильном формировании огурцов в открытом грунте.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector