Прививка томатов как когда и для чего это делают

Как и для чего прививают помидоры

Прививка помидоров способна защитить кусты от болезней и увеличить количество урожая. Рассмотрим, как правильно провести такую процедуру.

Польза прививки помидоров

Прививка томатов (копулировка) набирает все большую популярность. Этот способ отлично подойдет для огородников с небольшим приусадебным участком, где нет возможности садить большое количество кустов. Помидоры можно привить не только сорт к сорту, но и совмещая разные сорта пасленовых.

Копулировка не только помогает решить проблему площади, но и приносит пользу кустам. Ее применяют по нескольким причинам:

• Для улучшения корневой системы. Саженец с двумя корнями получает больше питательных веществ, и плодоношение наступает раньше.
• Для предотвращения заболеваний.
• Для повышения урожайности. Можно выращивать более ценные сорта гибридов на менее пригодных.
• Для повышения устойчивости к изменениям температуры, количеству поливов и состоянию почвы.

Такой метод также подойдет для северных районов выращивания овощной культуры. Плохая погода и перепады температуры мешают получить большой урожай с одного куста, поэтому копулировка овоща дает возможность собрать максимальный урожай с одного куста.

Когда делать прививку помидоров

Сеять семена можно в конце февраля или начале марта. Спустя 2-3 недели рассаду необходимо пикировать: пересадить по 2 растения в отдельные горшки или стаканчики на расстоянии 1-1,5 см. Когда рассада достигнет 25 см и толщина ствола будет 4 мм, можно приступать к прививке. Это происходит примерно за месяц до высадки помидоров в грунт. Дату смотрят по календарю огородника.

Стебель рассады должен быть округлым. Если делать позже, стебель становится более плоским, и прививка не уживается.

Делать сращивание лучше в пасмурную погоду. Если на улице солнечно, то вечером.

Способы прививки помидоров

При прививке каждый стебель имеет свое название. Слабое растение, которое прививают к другому, называют подвоем. Более сильное растение называют привоем. Процесс носит имя «аблактировки».

Томаты прививают несколькими способами:

• «сближение с язычком»;
• сближение в одном ряду на грядке.

В южных областях применяют метод прикопки. При таком способе стебель «лежа» прикапывают землей, в результате чего у растения появляются новые корни. Метод прикопки не подходит для северных широт из-за формирования новых корней: урожай может не полностью поспеть.

Прививают помидоры не только одного сорта. Аблактировать можно саженцы разных цветов: тогда на одном кусте будут красные и желтые плоды.

Аблактировка с язычком

Аблактировка повысит урожайность

Понадобится лезвие, спирт или другое дезинфицирующее средство, ножницы и изолента (крепкая нить, ткань). Перед работой дезинфицируют руки.

Такую технику применяют, когда на рассаде образуется 3-4 листка. Разберем подробнее, как правильно прививать помидоры:

• Выше семядольных листьев острым лезвием делают срез части стебля шириной и длиной 1,5 см.
• Срез делают на одинаковом уровне обоих растений.
• На подвое делают срез сверху вниз, а на привое, наоборот, снизу вверх.
• После снятия кожицы делают расщепы или язычки глубиной 6-7 мм.
• Язычки вставляют друг в друга и фиксируют.

Их скрепляют так, чтобы не пережать стебли. Для фиксации подойдет изолента, полоски материалов. Полиэтилен лучше не использовать: он не пропускает воздух, и на том месте образуются корешки.

После копулировки растения прячут в тень. Можно на 2 дня одеть сверху на горшки полиэтиленовые пакеты для увеличения влажности. Срастание стеблей происходит в течение 2 недель. После этого фиксирующий материал снимают. У подвоя макушку обрезают чуть выше прививки.

Обрезанную макушку ставят в воду. После укоренения ее высаживают как обычную рассаду. Макушка не успевает вытянуться, поэтому саженцы выходят крепкими и коренастыми.

Во время прививания рекомендуют разбрызгивать воду из распылителя. Это улучшает приживаемость и увеличивает влажность.

Если высевать семена по одному в горшок, пикировку можно не делать. Для сращивания отдельные горшки с рассадой прижимают друг к другу, делают срезы и фиксируют. Скреплять нужно ниткой, верхний и нижний виток должны быть выше и ниже соединяемых участков. После этого рассаду убирают в тень. Спустя 2 дня саженцы возвращают на солнце, с подвоя убирают треть листьев, отщипывают макушку. Через 2 недели подвой удаляют полностью.

В результате таких действий получают саженец с двумя корнями, что позволяет получать больше урожая томатов.

Сближение в одном ряду на грядке

Вторым способ копулировки томатов является сближение в одном ряду на грядке. При таком способе сращивают пасынки соседних растений. Для этого берутся пасынки ниже первой кисти. Подвой и привой «язычками» соединяют в один стебель.

Чтобы овощ рос в один стебель, удаляют макушки с 2 пасынков. Если предполагается выращивание в 2 стебля, отщипывают макушку подвоя.

Уход за привитыми саженцами

Активное плодоношение и крупные плоды дает не только аблактировка, но и качественный уход за растениями. Привитые саженцы развиваются быстрее из-за удвоенной коренной системы, поэтому и уход должен быть соответствующим:

• Там, где пасынки сближаются, удаляют листья. Это позволяет улучшить проветривание помидорных плетей.
• На подвоях оставляют несколько листьев для улучшения плодоношения.
• Побеги в пазухах листьев удаляют.
• Растения, которые достигли 170-180 см, прищипывают.

Срощенные саженцы поливают теплой дождевой водой под корень, а не разбрызгивают воду. Для лучшего результата вкапывают рядом с кустом пластиковые бутылки со срезанным дном.

Прививка томатов: как, когда и для чего это делают

Давно известно если помидор вкусный, то его урожайность низкая и выращивать их сложно. Такие томаты имеют слабую устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям роста. В странах Европы и Америке решают эту проблему с применением прививки на томаты, устойчивые к заболеваниям, их вкусного соседа.

Прививку томата следует проводить, когда у подвоя будет 3–4 настоящих листа, а у привоя 1 – 2. Для этого томаты высевают с разницей в 5 – 7 дней.

Подвой и привой томата должны иметь одинаковый диаметр на месте среза. Срез подвоя делают на высоте 2 см от земли,

а привоя на 1.5 см над семядолями

Угол среза должен быть 45°.

Для соединения подвоя и привоя применяют специальные силиконовые скобы

или специальные прищепки

При отсутствии последних, можно воспользоваться фольгой.

Привитый томат помещают в укрытие, защищенное от прямых солнечных лучей с влажностью 95%. Температуру на период приживления привоя следует поддерживать 21°С.

О пользе прививки

Сращивание 2 томатов в разы улучшает питание растения. Это сказывается на сроках плодоношения. Оно начинается раньше, продолжается дольше. Увеличивается размер плодов. Вес может превысить заявленный в описании сорта. Кусты на 2 корнях:

• болеют реже;
• быстрее адаптируются к погодным изменениям;
• более продуктивны.

Метод сращивания 2 томатных кустов решает проблему некачественной, вытянувшейся рассады. Из 2 слабых растений путем аблактировки получают 1 томатный куст с мощной корневой системой.

Прививка имеет смысл, если рассады много. Более слабые растения можно использовать для повышения производительности ценных сортов томатов. Сращивание часто используют в теплицах. Томатный куст на 2 корнях плодоносит дольше, во второй половине августа меньше страдает от перепадов ночных и дневных температур.

Сроки проведения прививки

Прививают рассаду и кусты помидор, высаженных в теплицу. В обоих случаях добиваются нужного результата. Если аблактировка проводится планово, то сеянцы помидор пикируют в одну емкость. Прививку проводят через месяц после пикировки.

Операцию проводят после пересадки сеянцев на постоянное место, если прививка вынужденная. Ее причины:

• вытянувшаяся рассада;
• избыток посадочного материала.

Со времени пересадки должно пройти не менее 10 дней. Томатная рассада должна укорениться на новом месте и пойти в рост. Главные требования к растению на момент прививки: толщина ствола не менее 40 мм, высота 25 см и выше.

Прививка рассады помидор

Для крепости поверх ленты стволы обматывают бечевкой. Дней через пять макушку подвоя (более слабого растения) обрезают. Фиксирующую обмотку удаляют через 2 дня. На подвое выламывают все пасынки. На привое листья в области прививки удаляют или укорачивают на ⅔ длины.

Привитый куст помидор в 2 местах нужно подвязать к опоре. Одну вязку расположить под местом прививки, вторую – над ним.

Уход за привитыми кустами помидор обычный. При этом урожай больше, а плоды более крупные. С помощью прививки можно из слабой рассады вырастить крепкие томаты. При плановой аблактировке в разы повысить урожайность.

Пересадка томата в теплицу. Подготовительные работы

Перед каждым новым оборотом обязательно проходит подготовка теплиц. Все конструкции теплицы, гидропонные установки, а так же ирригационную систему моют и дезинфицируют. Затем раскладывают маты, прорезают в них отверстия под кубики по специальным маркёрам. Потом привозят рассаду, но томаты не сразу садят на постоянное место роста. Изначально растение просто ставят на мат, вставляют в него капилляр и подвязывают томат к шпалере. Делается это для того, чтобы растение направило свою силу на вегетативное развитие. Посадку начинают только через 2 недели. К тому времени у томатов зацветает вторая кисть, а первая начинает завязываться.

Посадка на постоянное место роста.

Маты заранее напитывают поливным раствором, потом кубики вставляют в подготовленное для них место. Устанавливают капилляр. Начинаются уходные работы. После третьей кисти на каждом втором растении оставляют один пасынок. Он становится полноценным плодоносящим стеблем.

Уходные работы

Работы по уходу за растениями делятся на 2 вида:

Вверху, т.е. на регистровых тележках, работают как правило более опытные овощеводы. Томат — очень хрупкое растение, легко отломить точку роста и испортить его. А до окончательной прищипки должно сформироваться 30-33 кисти. Существует правило: сколько растений высадили, столько должны убрать в конце вегетации. За 7 дней томат прорастает на 20-30 см, поэтому раз в неделю овощеводы подкручивают растение на шпагате. Чтобы стебель томата не заламывался, необходимо оставлять 10-15 см не подкрученными. Важно знать: одно междоузлие — один виток шпагата!

Во время ухода надо удалять пасынки. Они не должны вырастать больше 5 см иначе это навредит растению. Когда начинают завязываться плоды, нормируют кисть. На ней должно оставаться 4-5 плодов. Для этого овощеводы убирают последние цветки, т.н. «пуфики» нужно удалять вовремя, т.к. они очень вредят наливу плодов. Хотя томат самоопыляющийся, для дополнительного опыления выставляют домики со шмелями.

По мере роста, когда томат дорастает до шпалеры, его начинают приспускать на одинаковое расстояние вниз и протягивать по шпалере. При этом выравниваются все макушки и растение плавно опускается.

Снизу стебли укладывают в специальные стебледержатели. Внизу овощеводы раз в неделю удаляют три лишних листа, чтобы на растении летом оставалось 15-16 листьев, а осенью — 10. Лист надо срезать аккуратно по стеблю, чтобы не оставалось пеньков. Так же к низовым работам относится сбор урожая. Его проводят 3 раза в неделю. Урожай сразу сортируют по цвету и качеству, укладывая розовые, бурые и некачественные плоды в разные коробки. Если вдруг верховики пропускают пасынки или опаздывают с нормировкой, овощеводы, которые работают внизу, это исправляют.

Как прививать огурцы?

Семена огурцов на рассаду я высаживаю 1 апреля. Где-то через неделю высаживаю семена лагенарии для подвоев. Даже если всходы лагенарии задержатся, ничего страшного. Огуречная рассада имеет тонкие стебли, которые не очень удобно прививать, поэтому если огурчики слегка перерастут, ничего страшного не произойдет. Будет легче прививать на толстый стебель лагенарии.

К сожалению, из-за такой разницы в толщине стеблей подвоя и привоя, получается больший выпад рассады, в отличие от арбузов и дынь.

Если у арбузов и дынь из 10 растений выпадает только одно, а могут и вообще все прижиться, то у огурцов в среднем выпадает 3 растения. Все это надо учитывать при высадке семян. То есть к нужному количеству растений надо подсаживать на 3 растения больше на каждый десяток кустов.

Когда у лагенарии покажется первый настоящий лист, а у огурцов второй, можно приступить к прививке. Легче всего сделать прививку «методом язычка».

Из-за разницы в толщине стеблей делаем очень острый угол при надрезе стебля огурца!

Через неделю пережимаем стебель огурца ниже прививки, еще через неделю, полностью вырезаем огуречный стебель — сразу под прививкой и у земли. Корни огурца не трогаем.

Видео. Прививка огурца.

В зависимости от погоды, огурцы высаживаю в теплицу, либо на майские праздники, либо на День Победы, позже — только если совсем стоят аномальные холода.

Землю под посадками, в случае аномальной холодной погоды, лучше прикрыть прозрачной пленкой, под ней лучше всего прогревается земля, и на первые две недели, чтобы листики у нашей рассады не обгорели от весеннего солнышка, ставим над рассадой небольшие дуги и прикроем лутрасилом или спанбондом.

Одновременно с посадкой рассады привитых огурцов, высаживаю семена кабачков между растениями. Через две недели огурцы приживутся и пойдут интенсивно в рост, а рассада кабачков как раз взойдет и начнет расти.

Мульчируем грядку свежескошенной травой.

Если все делать в указанные мной сроки, рассада не перерастет, не вытянется, будет здоровой и веселой.

Простых стаканчиков на 0,5 л вполне хватит корневой системе для роста

Все это лишние хлопоты, но результат, на мой взгляд, стоит того.

А дальше снимала урожай уже ведрами, раздавала соседям, потому что огурцы было просто не куда девать. И это в самое холодное за всю историю слежения за погодой — лето 2016 года! Соседи очень радовались — все они сидели без огурцов. Более подробно о выращивании привитых огурцов я написала в статье — ТУТ

На ваши вопросы я отвечу в комментариях.

©Надежда Ненахова.(2016) — страница автора.

Прививки арбузов, и их выращивание в Подмосковье — ТУТ

Прививка томатов, или Выращивание помидоров на 2 корнях

Добавление статьи в новую подборку

Прививка помидоров (Tomato Grafting) позволяет соединить несколько растений в один крепкий организм, который благодаря хорошему питанию даст много вкусных плодов. Мы расскажем, как с помощью аблактировки (прививки сближением) повысить урожайность.

Привитые томаты имеют два корня, но один общий стебель. Чтобы растения было удобнее соединить, семена (3-4 штуки) лучше всего сеять в отдельные стаканчики объемом 500 мл. Когда они прорастут, оставьте в каждой емкости по 2 самых крепких сеянца, а остальные отщипните или отрежьте ножницами. Ни в коем случае не выдергивайте растения: этим вы можете повредить корни рядом растущих помидоров.

Прививаем томаты методом аблактировки с «язычком»

За месяц до высадки рассады в грунт (примерно в конце апреля), когда сеянцы немного подрастут и толщина их стеблей составит не менее 4 мм, на обоих растениях чуть выше семядольных листочков на одном и том же уровне друг напротив друга острым лезвием сделайте равные по ширине и длине (около 1,5 см) срезы. Затем в этих местах сделайте расщепы (так называемые «язычки») длиной 5-7 мм и глубиной не более половины толщины стебля.

Схема аблактировки с язычком

На одном побеге (подвое) надрез делайте в направлении сверху вниз, а на другом (привое) – снизу вверх.

Побеги растений приложите друг к другу срезами так, чтобы совпали их камбиальные слои («язычки» должны сомкнуться). Затем место прививки плотно обвяжите шпагатом, специальной лентой, полосками любого нетканого материала (шириной 0,5 см) или закрепите прищепкой, предназначенной для фиксирования цветоносов орхидей.

Обвязочный материал должен плотно фиксировать место прививки, но при этом не перетягивать и не травмировать стебли

Поставьте емкости с привитыми растениями в притененное место на 4-5 дней, потом снова обеспечьте им доступ к свету. Спустя 2 недели томаты должны срастись. После этого удалите макушку подвоя чуть выше места прививки. Затем спустя неделю ослабьте или снимите обвязочный материал. Таким образом, две корневые системы будут питать один стебель, что позволит получить более крупные плоды.

Привитые томаты пересадите в открытый грунт или теплицу и ухаживайте за ними точно так же, как и за обычными помидорами. Чтобы не повредить область срастания стеблей, подвяжите оба растения к колышку в двух местах – выше и ниже места прививки. По мере роста и утолщения стеблей обвязку постепенно ослабляйте.

Лучше прививать низкорослые томаты, поскольку тяжелые стебли высоких растений в месте прививки могут сломаться

Прививка помидоров в одном ряду на грядке

Чтобы увеличить урожай, можно попробовать этим же способом срастить пасынки соседних растений одного сорта. Если вы хотите выращивать томаты в один стебель, то выше места прививки удалите обе макушки пасынков, а если в два стебля, то отщипните макушку ненужного пасынка (подвоя).

В местах сближения прививаемых пасынков удалите несколько листьев. Это позволит растениям лучше проветриваться. На подвое (при формировании привитых томатов в два стебля) или на обоих обрезанных пасынках (в один стебель) для лучшего развития растений оставьте несколько листьев, при этом один из них обязательно должен располагаться выше места прививки. Все появляющиеся побеги в пазухах листьев своевременно удаляйте.

С помощью аблактировки помидоры можно срастить с перцем или картофелем. Или же в качестве интересного эксперимента посеять в одну емкость томаты разных сортов (например, с желтыми и розовыми плодами) и срастить их. Так вы не только повысите урожайность, но и получите необычные томатные кустики с разноцветными плодами.

Привитые помидоры здоровее и зреют быстрее

На своем дачном участке мы выращиваем много садово-огородных культур, но особое место отводим помидорам. За 50 лет испытали множество сортов, в иной год доходило до 30, затем поняли, что это «перебор». Сейчас выращиваем от 3-х до 5-ти. От низкорослых растений пришлось отказаться из-за их неэффективности. Ведь в северо-восточной зоне республики условия для произрастания томатов являются экстремальными. Да и надежных, проверенных сортов практически нет. Та реклама, в которой утверждают, что сорт является морозо- и фитофтороустойчивым, не требует подвязки и пасынкования, не соответствует действительности. Может, в ряде мест юга республики можно получать высокие урожаи в открытом грунте, но в большинстве районов без пленочного укрытия не обойтись. Сейчас в продаже достаточно полиэтиленовых и других пленок высокого качества.

Много лет назад я поставил перед собой цель добиться высоких урожаев помидоров. Методом проб и ошибок, используя опыт передовых огородников, а также свои наработки, мне удалось достичь достаточно высоких результатов. Особенно ценными были советы Леона Владимировича Радыно из Минска, Анны Петровны Гордеевой из Горок, Татьяны Александровны Овчинниковой из Витебска. Это у нее я позаимствовал метод выращивания томатов на двух корнях.

Моя необогреваемая пленочная теплица арочного типа имеет площадь 60 м с максимальной высотой 2 м. В прошлом году высадил 60 кустов томатов, расстояние между рядами было 80 см, а в ряду — 60 см. На одно растение приходилось 0,5м2.Теплица стационарная, ежегодно заменять в ней всю землю на новую было невозможно, поэтому для оздоровления почвы один год я высеваю в качестве сидерата озимую рожь, другой — рапс.

Очень важно использовать хороший посевной материал. Для семян я отбираю зрелые плоды со второй или третьей кисти с самых продуктивных растений. Обращаю внимание не только на урожайность, но и на качество плодов. Они должны быть здоровыми и соответствовать данному сорту. В домашних условиях на подоконнике в течение 2-3-х недель провожу дозаривание. Извлеченные семена сразу тщательно промываю, подсушиваю 10-20 дней и храню в бумажных пакетиках при комнатной температуре. От такого рекомендуемого приема, как доведение до брожения семян с томатной мякотью, отказался, так как в любительском овощеводстве он не эффективен.

В октябре готовлю почвосмесь из плодородной земли, перегноя, торфа, песка, золы (примерно в процентах 40+40+10+8+2). После перемешивания смесь просеиваю через решето с ячейками от 0,5 до 0,7 см, затариваю в ящики, бачки или мешки и храню в холодном сарае. Перед посевом почвогрунт в квартире держу 3-4 дня. Многие годы землю пропаривал, но сейчас от этого метода отказался из-за его трудоемкости (до 10-ти ведер), заменив его обильным поливом 1%-м раствором марганцовки (10 г на 1 л воды). В этом же растворе замачиваю семена на 15-20 мин непосредственно перед высевом, затем промываю их в проточной воде.

На протяжении многих лет испытывал разные сроки посева. Считаю, что в январе день очень короткий, мало естественного света. В прошлом году часть семян посеял 7 февраля (это рановато, но родилась внучка, и я так отметил памятную дату). Дружные всходы появились к 11 февраля. Температура находилась на уровне 21-22°С. Первую пикировку провел 16 февраля в мелкие ящички (2-3 см), вторую — 26 февраля в ящички глубиной в 4-5 см. Разместил их на подоконнике с восточной стороны (южной у нас нет). 11 марта посадил по два лучших растения в стаканчики емкостью по 0,5 л и глубиной 10-12 см. Расстояние между растениями в 1-1,5 см. Поставил их в емкости 0,25 л, которые служили поддонами для полива рассады. Чтобы растения не искривлялись, использовал отражающие свет экраны из плотной белой бумаги или фольги. В этом году сроки высева семян перенес на последнюю декаду февраля. Думаю, что результаты будут лучше.

Прививку растений провел 24 марта, когда они достигли высоты 15 см и имели толстый, прочный стебель. Техника этого приема такова. Чистым лезвием безопасной бритвы сделал тонкие срезы на стеблях растений, сблизил их и обвязал полоской мягкого полиэтилена сверху вниз по всей длине среза (2-3 см). 1 апреля срезал у каждой пары верхушки более слабых растений немного выше места прививки, оставив одно растение на двух корнях. 7 апреля снял обвязку полностью, так как она уже была не нужна. Срезанные верхушки легко укореняются и дают коренастую рассаду, так что их выбрасывать не надо. Растения продолжал выращивать на подоконнике до наступления более теплых и солнечных дней, после чего баночки разместил между оконными рамами, где днем температура была комнатной, а в темное время суток опускалась до 7-10°С, а иногда и ниже. Этот прием способствовал закалке. Растения стали более коренастыми, а листья темно-зелеными, многие заложили цветочные бутоны.

В теплицу рассаду высадил 25 и 26 апреля. Посадочные ямки глубиной 25-30 см заполнил теплой водой и перегноем с добавлением золы. После обильного полива аккуратно извлек привитые растения из баночек и вместе с комом земли высадил на постоянное место. Одновременно наклонно (горлышком под корень) вкопал пластиковые бутылки емкостью 1,5-2 литра со срезанным дном возле каждого растения. В дальнейшем через них поливал томаты теплой водой (примерно 20°С) только под корень по мере необходимости, но не чаще 1 раза в неделю. Для подогрева в теплицу поставил 2 бочки с водой с закрытыми крышками, а также пластиковые бутыли по 5 л. Общий объем воды составил 160л. Этого количества хватало на 2-3 недели. Воду использовал только дождевую. Так как в солнечную погоду она в бочках нагревалась до 35-40°С, а к утру остывапа до 15-20°С, то температура в теплице была на 7-10°С выше, чем в открытом грунте. Это благоприятно отразилось на росте растений и защитило их от весенних заморозков.

Особое внимание уделял влажности воздуха. Для проветривания в верхней части теплицы с противоположных торцевых сторон сделал по окну. Знал, что лучше пусть будет И прохладнее, но суше, не допускал, чтобы на пленке собирались капли воды. В дневное время старался, что-бы температура в теплице не поднималась выше 25°. В начале июня сделал одну подкормку нитрофоской (N, Р, К по 16%). Ни одной обработки растений против фитофторы не проводил. Этому меня научил горький опыт прошлых лет. Когда в теплице было сыро, никакие многократные обработки химическими препаратами практически не помогали.

Над растениями на шпалере подвешивал шнуры для подвязки. Все листья до первой цветочной кисти удалял полностью. В дальнейшем ограничивал рост кустов, не допуская их переплетения с ветвями соседних растений. Этот прием применяю много лет, так как убедился, что чрезмерное загущение ведет к снижению урожая и болезням, Все томаты выращиваю только в один стебель, пасынки удаляю постоянно (до 20-ти раз за сезон). На растении оставляю 5-6 кистей (больше высота теплицы не позволяет), в каждой не более 8-9 плодов. Пробовал оставлять все плоды (до 15-ти штук), но эффекта не получал, поскольку они мельчали и созревали позднее.

Результаты прошедшего сезона следующие. Первый зрелый плод весом 200 г снял 23 июня. С1 июля начал прищипку верхушек при высоте растений 170-180 см. 8 июля снял 109 бурых помидоров общим весом 21 кг, 17 июля 135 штук — 29 кг, с 25 по 29 июля 136 плодов — 31 кг, с 31 июля по 11 августа 101 помидор общим весом 26 кг, 12 августа снял 375 плодов — 81 кг, с 17 по 25 августа — 260 плодов весом 97 кг, 2 сентября — 31 плод весом 8 кг. 13 сентября снял все оставшиеся помидоры (452 штуки), весили они 72 кг (9 ведер). Весь урожай составил 365 кг, или 1599 помидоров. Средний вес одного плода составил 230 г (минимальный 106 г, максимальный 650 г). С одного куста в среднем получил по 6,1 кг, или по 12, 2 кг с одного кв. м площади.

Планы на следующий год такие. Буду выращивать 45 растений томатов на площади 22 кв. м. Под баклажаны оставил 8 кв. м, их выращиваю также на двух корнях. Думаю взять с растения не менее 10 кг, а с кв. м — по 20 кг, сделав упор на более крупноплодные сорта. Планирую начать сбор урожая 15-20 июня. Если задуманное получится, поделюсь своим опытом. Возможно, кому-то он будет полезен.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Прививка томатов сближением побегов (аблактировка)

Как прививают томаты сближением соседних побегов – личный опыт

Наконец, я решилась применить новый для себя прием выращивания томатов: прививать два стебля методом сближения их побегов. По-научному это называется аблактировка – самая простая, на мой взгляд, для неопытного садовода операция. Даже если прививка и не удастся, то растение не погибнет и урожай не пострадает. В общем, одна «нога» у томата хорошо, а две – еще лучше. Ведь у растений появится возможность получать двойное питание, значит, и более крупных по размеру плодов они смогут сформировать больше.

Томаты у меня занимают две гряды длиной по 6 м. Высаживаю только высокорослые сорта, и только в теплице из сотового поликарбоната, и только в один ряд – так за ними удобнее ухаживать.

Ну, а начинается вся моя забота о них с выращивания рассады. Семена обычно высеваю в середине февраля, в день плода по лунному посевному календарю. Скажете, рано? Но мне как раз и нужен больший задел по времени, так как предстоит формирование у рассады той самой дополнительной корневой системы, да и само срастание стеблей – дело небыстрое.

После появления всходов растения досвечиваю по 14 часов в сутки. Всходы, конечно, немного вытягиваются, но в наших краях солнечных дней зимой кот наплакал.

Новейший магнитный usb-кабель USLION для быстрой зарядки мобильного телефона за 1 доллар!

K тому же я не согласна с мнением, что вытягивание рассады пагубно сказывается на урожае: если обеспечить даже чахлым растениям хороший уход, то все будет в порядке. Ну а для прививок мне как раз и нужен длинный стебель.

До появления второго настоящего листа мои томаты растут в одной емкости. Рассаживаю в отдельные горшочки уже после появления второго настоящего листа. Пикировку не делаю, считая это лишней тратой времени, потому что все оставшееся время до высадки растений в теплицу томаты и так будут наращивать дополнительную корневую систему. Как? А об этом чуть ниже.

«X» в теплице

Раньше пересаживала растения в коробочки из-под молока, теперь – в горшки диаметром 11 -12 см и высотой не менее 15. На донышки укладываю тонкий слой мха и немного насыпаю земли. Потом чайной ложкой аккуратно вынимаю растение и ставлю его в горшок, а затем засыпаю землей растение до семядольных листьев. Часть стебля оказывается в земле, и вот там-то как раз и начнут образовываться дополнительные корни. DHe бойтесь присыпать землей растения: томат – существо неприхотливое, его трудно загубить. Его может убить только плохой грунт.

Уход за растениями обычный; раз в неделю подкормка жидким минеральным удобрением. По мере роста рассады ее нижние листья удаляю и подсыпаю грунт, пока горшочки не заполнятся. После этого начинаю их выставлять для закаливания растений на застекленный балкон, выходящий на восток. Там к этому времени уже достаточно тепло, да и дверь в комнату постоянно открыта. Замечу, что высаживать рассады приходится в два раза больше, чем требуется, потому что к каждому растению будет привита дополнительная «нога». Это единственный минус данного метода, но результат того стоит.

В теплицу высаживаю рассаду во второй половине апреля (но если на улице отрицательная температура, то делаю это позже). В лунки добавляю немного золы, комплексного бесхлорного удобрения и калимагнезию, хорошо перемешиваю. Органика заложена в гряды еще с осени. Саму высадку провожу вечером или в пасмурную погоду.

Томаты, предназначенные для прививки, сажаю парами на расстоянии 15 см и под наклоном друг к другу, но корни у них при этом разворачиваю в противоположные стороны.

В итоге со стороны стебли напоминают букву «X». Затем привязываю к палке каждое наклонное растение. Левое будет потом служить привоем, а правое – подвоем. Перед высадкой всей рассады нижние три листа на стеблях удаляю.

Оставшиеся самые нижние листья на растениях должны быть почти у земли, но не касаться ее. И вот тут возникает один интересный момент. Кисти с плодами будут тоже ведь образовываться у самого грунта, в то время как у «неощипанных» высокорослых то матов они появляются, как известно, после 6-8 листа. Получается, что я еще экономлю и место в теплице.

Некоторые огородники тут заметят, что развитие дополнительных корешков на стеблях вызывает замедление роста растений, значит, и плоды появятся позднее. В принципе это, конечно, все так, но ведь я не зря высаживаю рассаду очень рано, в конце апреля – начале мая. Этот сдвиг по времени нисколько не нарушает привычных сроков созревания урожая. Даже более того -дает мне небольшой выигрыш.

После высадки снова поливаю растения раствором микробиологического удобрения и закрываю посадки плотным укрывным материалом. В полдень его снимаю, а в 17 часов опять накидываю. И томатам под таким укрытием не холодно, даже если ударят возвратные заморозки.

Прививка томатов своими руками

Ну, а теперь о самом интересном – о прививках. Приступаю к ним через 2-3 недели после высадки. Здесь важно не упустить нужный момент – стебли должны быть округлыми в сечении. Если же они станут плоскими, с углублениями, то места прививок будут плохо срастаться. Лучше прививать в пасмурную погоду, в день плода на восходящей Луне, в крайнем случае, в день цветка. В это время подъем соков в растениях сильнее.

И нельзя делать прививки в день корня, так как все силы томатов сосредоточены в корнях. Один раз попробовала в это время, и ни одна прививка не срослась. Если погода стоит солнечная, то прививаю томаты вечером. После операции растения притеняю от солнца тонким укрывным материалом на пару-тройку дней.

И еще одно важное условие: за несколько дней до прививки растения не поливать – они должны слегка подвянуть, иначе стебли будут ломкими. И удалить с них по два нижних листа.

Для прививок использую следующий инвентарь: острую бритву, ножницы, изоленту, вату, пузырек с салициловым спиртом или водкой. Все складываю в небольшую мелкую корзинку, чтобы было под руками.

Затем отвязываю растения от палок, связываю изолентой верхнюю часть томатов (но не туго). Выбираю самые выпуклые участки стеблей в нижних их частях и соединяю, чтобы посмотреть, дотянутся ли они друг до друга.

Руки и лезвие протираю ватой, смоченной в спирте или водке. Делаю на привое и подвое одинаковые срезы длиной 4-5 см сверху вниз, снимая при этом очень тонкий слой кожицы (после каждого такого среза снова дезинфицирую лезвие). Соединяю места срезов вместе. Левой рукой крепко держу стебли, а правой туго обматываю их изолентой спиралью, двигаясь поступательно снизу вверх. Срезы обязательно срастутся, если крепко соединены друг с другом. А изолента должна хорошо растягиваться – другая не подойдет.

Так как прививаю уже взрослые томаты, то впоследствии повязку из изоленты не снимаю. После проведения всех прививок на привое удаляю верхнюю часть стебля, оставив только два нижних листа, а место среза замазываю садовым варом.

Оба растения поливаю, но при этом подвой опрыскиваю еще и раствором стимулятора роста. Через две недели на привое удаляю нижний лист, а еще через одну – верхний. Прививки полностью срастаются приблизительно через две с половиной недели. Если же срастание прививки не произойдет, то урожай все равно будет, как и при обычном выращивании.

Даже, пожалуй, «раненые» растения урожай дадут более щедрый, так как после стресса от травмы их развитие ускоряется.

Знаю, что многие садоводы боятся травмировать томаты. Вот и мои родители, когда я делала эти прививки, ругали меня за то, что я издеваюсь над несчастными растениями. Здесь главное изолировать таких наблюдателей, чтобы не мешали.

Эксперименты с томатами продолжаются

После удаления на привое последнего листа мульчирую посадки компостом. Кстати, следить за привоем тоже нужно: нельзя допускать появления на нем пасынков, которые очень быстро отрастают. Весь остальной уход за растениями такой же, как обычно: регулярные поливы (когда подсыхает земля возле корней), еженедельные подкормки и удаление все тех же пасынков уже и на подвое. Удалять листья, пасынки и прищипывать растения лучше всего на убывающей Луне в день корня. В эти дни опасность выделения сока наименьшая.

Рост томатов ограничиваю в конце июля – удаляю верхнюю часть растения (кроме томатов черри). Особо хочу обратить внимание на время открывания теплиц в утренние часы. В теплицах из сотового поликарбоната это нужно делать не позднее 9 часов утра.

Иначе воздух там нагреется, и пыльца у растений станет стерильной, и вы недосчитаетесь урожая.

Пробовала делать прививки на стадии маленькой рассады в домашних условиях. Но от этой затеи отказалась из-за того, что стебель еще очень тонкий и хрупкий – много сеянцев испортила, сломав их. Да и перевозить такую сросшуюся рассаду проблематично. А еще сложнее потом одной высаживать ее в грунт из двух горшков одновременно, ведь единомышленников у меня нет.

Да, есть и еще одна проблема: мне важно как можно больше нарастить на растении корней, а на привитой рассаде это сделать невозможно. Если же высадить два томата в один горшок и потом привить их, то в одной емкости не получится нарастить хорошую корневую систему у двух растений одновременно. У привитых на ранней стадии рассады растений нужно то и дело перевязывать место прививки из-за постоянного роста стеблей, а это хлопотно.

Для чистоты эксперимента выбрала несколько сортов и гибридов. Высаживала их рядом друг с другом: привитый и контрольный экземпляр без прививки, чтобы была видна разница в плодоношении растений. И она была заметна. А особенно ощутима была разница в холодное дождливое лето.

Привитые растения одарили более богатым урожаем, и плоды там были намного крупнее. Каждый год высаживала рассаду в теплицу все раньше и раньше. В прошлом году сделала это 18 апреля, и в результате первые томаты сформировались уже после 20 мая. D Когда осенью удаляю растения из теплицы, то приходится повозиться с ними: несмотря на рыхлую почву, корневая система очень мощная и длинная. Значит, все делаю правильно.

Пробовала делать прививки и на растениях огурца – прививала их на тыкву.

Прививку делала тем же способом. Здесь тоже есть свои тонкости. Операцию проводила уже на стадии рассады, потому что позже стебли тыквенных культур становятся полыми. Прививки делала, когда на огуречном растении было только 2-3 настоящих листа. Стебель при этом должен быть вытянутым, что часто и происходит у рассады. Семена тыквы на рассаду нужно сеять позже огуречной, тогда, когда на огурцах появляются первые настоящие листья, потому что его соседка растет быстрее.

Прививала растения с одинаковой толщиной стебля. Нижние листья не удаляла. За несколько дней до прививки рассаду тоже не поливала. Все остальное -как и с томатами. Только у тыквы нельзя удалять нижние два листа, иначе она погибнет От хлопотных прививок огурца после экспериментов отказалась, потому что в моей теплице огурцы и так дают очень большие урожаи. Хватает и на еду, и для заготовок, и знакомых угощаем.

Советую садоводам самим попробовать сделать прививки на нескольких растениях, используя лишнюю рассаду томатов. Сразу все растения прививать не советую, пока не приобретете опыт. И вы сами убедитесь в преимуществах такого способа, хотя он и потребует дополнительного труда.

Прививка помидоров: фото

© Автор: Ольга Вячеславовна Рубцова Ленинградская обл.